ㄅㄨㄅㄨ環德(12)：莫札特一瞥

離開美麗小教堂所在的伯徹斯加登(Berchesgarden)，我們今天的目的地是距離莫札特故鄉薩爾茲堡(Salzburg)只有100公里路程的奧地利湖區小鎮哈修塔特(Hallstaat)。



意思是，接下來兩到三天，我們將暫時離開德國，前往奧地利。奧地利的公路與德國最大的不同，就是要收費──在行前沒有做足功課、不知道任何收費規定，又不想再花腦筋、只想省錢的前提下，我們聽從Tomtom的建議，避開所有可能收費的路段，走入僅可勉強會車的鄉間小道，一面欣賞美景，一面順利地進入了奧地利。



很難想像GPS公司如何用厲害的衛星技術，幫駕駛人規劃所有符合需求的路線；只知道當美麗的繞山小道走盡，哈修塔特的湖光山色已倏地出現在眼前。







旅行過了一半，那麼，我們現在到底在哪裡呢？抵達德國之後，我們先北上科隆(Koeln)、阿亨(Aachen)，沿著萊茵河南下到科布林茲(Koblenz)、海德堡(Heidelberg)，再往西南，到邊境上的溫泉勝地巴登‧巴登(Baden-Baden)，接著進入法國亞爾薩斯省的史特拉斯堡(Strasbourg)與科瑪(Colmar)。離開法國之後，穿越了黑森林南邊，到達環保之城弗萊堡(Freiburg)，之後再沿著南德邊境、繞過波登湖(Bodensee)，到達東南邊境上的小鎮伯徹斯加登(Berchesgarden)，並從德國的東南邊順利進入了奧地利。



哈修塔特(Hallstaat)位於奧地利中部偏西北的湖泊區，和國土西北角的薩爾茲堡(Salzburg)地區，是奧地利傳統的鹽礦區。在德文中，「salz」是「鹽」的意思，Salzburg顧名思義就是「鹽之堡」；而「Hall」在古賽爾特語中，也是「鹽」的意思，所以Hallstaat就是指一個「在鹽礦之上的國度」。來自北歐的塞爾特人(Celtae)在西元前2000年就已散居在歐洲各地，直到西元前300年左右，他們已經統治了歐洲大部分地區；經過歷史上多次分合，有一段時間，整個奧地利、南德，正是塞爾特人統治歐洲的核心區域。















哈修塔特採鹽的歷史，最早可溯及西元前1200年；一直到西元前800年的鐵器時代來臨，鹽礦的開採終於擺脫青銅器，獲得了更多的突破。這個歐洲心臟地區，並非一直為塞爾特人所有，羅馬人的興起，與後續巴伐利亞人的入侵，都讓這個世界現存最古老的鹽礦區，陸續受到不同語言與文化的衝擊。1997年，聯合國將哈修塔特這個湖邊的美麗小鎮與其後山的古老鹽礦區，列為世界文化遺產；2006年我們因為時間的關係，沒有參觀地底鹽礦區，今天終於有機會進入昔日的礦場，一探究竟。



深入地層之下的鹽礦區，廣佈在哈修塔特的後山地底，必須先搭乘纜車上山，走上一段長長的山路，才能到達。包含坐纜車上山、進入地底鹽礦通道，一個人大概是20歐元左右，全程有導覽人員以德文、英文交替講解。坑道內的氣溫，只有攝氏八度上下，所以按照規定，我們都得穿上特製的保暖衣。原本我還以為全程可以輕鬆地坐上軌道車參觀，沒想到坑道內大部分需以步行的方式走過，而在礦坑裡高低落差極大的地方，有長達10公尺到數十公尺的「木頭溜滑梯」可以滑下去，非常有趣。















在這個深入地底的鹽礦坑道裡，奧地利政府將它變成一個採鹽歷史的博物館：導覽者鉅細靡遺的解說，從歷史、生活、溫度，講到經濟、工具與探勘，講累了，便引領參觀民眾到一個較空曠的區域，此時，立即有各式各樣的影片，透過投影機，在地底下播放。配合坑道週邊營造的燈光效果，舊時採鹽、濾鹽機具的陳設，整個地下鹽礦坑道簡直是一部豐富的塞爾特人鹽礦生活史。最後，在出口的地方，有一小段鹽坑軌道車可以乘坐，它連接到出口區，也結束了近一個半小時的參觀。



奧地利政府如此細心地維護歷史，與她境內我們曾參觀過的音樂家故居如出一轍，令人相當佩服。在出口處，每個人還獲得一小罐精緻的「哈修塔特岩鹽」作為紀念。根據2005年奧地利官方的統計，哈修塔特的居民人數，只有950人左右；據說這裡的居民遷徙管制相當嚴格，除非有人遷出並經過嚴格審核，要遷入並不容易。在不改變天然景觀的前提下，這裡每年為奧地利政府賺進大把鈔票，說她是奧地利旅遊的金雞母，一點兒也不為過。















我們順著步道走下山去，天空正好飄來一陣雨。我們趁著這陣雨，在街邊坐下來吃pizza。這裡美麗的山光水色叫人留連，夥計更是清楚記得從前拜訪過的每個角落、每個商家，一路如數家珍。身處這種只在風景明信片與月曆裡會出現的絕美環境，的確很難與現實世界做連結，然而它卻真真實實存在那裡，週遭一切彷彿千百年來沒有更迭。雨後，烏雲散處露出天光，我端詳著水波雲影，心思飄到很遠的地方。



逛完哈修塔特小小的街區，只需要短短20分鐘。緊臨著哈修塔特湖，整個小鎮傍山而立，所有房子層層疊疊，依著自然的山勢，高低起伏，目不暇給卻不嫌擁擠。走在小小窄窄的街道上，俯仰間都是美景，轉個身、任意按下快門，處處皆令人驚艷。這樣的視覺與構圖經驗，實在難以用言語描述。我和夥計也很驚訝的發現，其實新增的商家寥寥可數，連許多舊屋子的舊擺設，時隔多年，夥計都能一眼就認出來，就在這裡、在那裡，他曾怎樣的認真取景拍照。















06年我們從薩爾茲堡坐兩個半小時的公車前來，當時在薩爾茲堡等車時，我們認識了一對來自台灣的年輕女孩，為了省錢，我們一起買公車團體票來回。七年過去了，除了我們的年紀增加、白髮變多，這裡，似乎一點兒都沒有變。走上山坡的教堂，俯瞰櫛比鱗次的小鎮房屋，望著湖水對岸雄峻的高山，特別容易讓人感受到無邊的寧靜。湖邊的群山，千百年來，就這樣，把這裡保護得好好的，每一段異族與異文化的入侵，對她都是難得的養份。



離開哈修塔特，我們將今晚落腳的目標暫時設定在薩爾茲堡；但薩爾茲堡是個大城，住宿肯定不便宜，因此沿路找旅館，在接近薩爾茲堡的郊區住下來，應該是最好的選擇。豈料從哈修塔特往薩爾茲堡，沿路都是湖區美景，這是奧地利著名的湖濱度假區，大大小小的湖泊共有十來個；湖邊一家家旅館詢問的結果，雙人房一晚80歐元，已是最低價，有個湖邊小鎮上頗具歷史的老旅館，一晚竟要價140歐元，這讓我們開始為今晚的住宿感到憂心。











車上，信仰虔誠的Vivian開始低頭禱告。



山路迂迴，就在將離開聖沃夫岡湖(St. Wolfgangsee)的山坡上，我們停下來詢問一家叫做 Pension Mozartblick (「莫札特一瞥」民宿) 的旅館。不知為何，立於湖畔的小山坡上、視野這樣好的旅館，竟然一晚一個雙人房不到60歐元，而且整個旅館似乎還有許多空房。Vivian的禱告果然奏效了！我們順利入住後，驚訝地看著誠懇篤實的老闆一家人，七手八腳幫我們立刻換上新床單、重新打掃房間，感覺上這兩間房已經很久沒有人入住了。即便如此，房間也還是乾淨的，他們卻堅持要將床單、枕頭套重新換過，熱誠待客的心意令人感動。



走入房間一看，遠山與半個聖沃夫岡湖盡入眼底，視野之好，確實是這次旅途中所入住的旅館之冠。穿著傳統阿爾卑斯吊帶短皮褲的老闆父親，熱絡地過來和我們聊天，詢問我們的旅途梗概，並告訴我們穿這吊帶皮褲的好處；笑臉迎人、頭髮已花白的老闆母親，則祝福我們在她的國家有一段美麗的時光。運氣，似乎一直和我們站在一起，山窮水盡之際，眼前便突然有了亮光──而這次，在這個距離音樂神童故鄉薩爾茲堡不遠的小鎮上，是莫札特不經意的一瞥，帶來這溫暖美好的光亮之源。